Зміст
Плитка из керамики считается без приувеличения достаточно популярным отделочным вариантом комнаты где стоит ванна. Она крепкая, не склонна распаду под влиянием воды. Так как керамика фактически не имеет температурного увеличения, она очень легко выдержит любые температурные перепады. Также она не склонна влиянию разных веществ химии — например как средства для мытья для очищения поверхностей или средств косметики. Как бы ни была она отлична, через некоторое время нужен демонтаж плитки.
Причины бывают разнообразными: от обычного желания поменять интерьер до надобности замены всей плитки из-за причины порчи нескольких. Демонтаж плитки в помещении ванной – довольно сложный процесс. Вам нужно будет запастись упорством.
Можно ли разбирать устаревшую плитку для будущего применения?
Очень часто бывает, что основная часть плитки или практически вся, достаточно хорошо сбереглась. Её жалко выкидывать, особенно когда вы уже нашли для неё достойное использование. Если запастись упорством и маленьким набором инструментов можно сберечь в целости большую половину плитки и применять её еще раз. Сберечь все плитки, к сожалению, не выйдет. Многие плитки могут лопнуть или расколоться при демонтаже.
Один из очень основных моментов демонтажа плитки – не забывайте, что под облицовкой как правило проходят коммуникации: провод труб или электро проводка. Невнимательный или агрессивный демонтаж очень легко будет причиной подтопления соседей которые живут снизу или завершиться бедным случаем.
Ещё одним малоприятным нюансом может быть пыль и куски клея для плитки, затирки или самой плитки. Тяжёлой цементной пылью дышать не рекомендуют. Вам потребуется маска или респиратор, очки для защиты, надежная одежда, перчатки и обувь. Также рекомендуется исполнять демонтаж плитки до начала основного ремонта, Так как пыль очень легко может испортить завершальную отделку и пола и стен в остальных помещениях.
Подбор способа работ
Вариант демонтажа устаревшей плитки находится в зависимости от 2-ух предметов: состава, на который она наклеена и желания вторичного её применения. Если плитка была наклеена на цемент и затирка межплиточных швов была выполнена цементом, то шансов спасти плитку достаточно мало.
Демонтаж напольной и настенной плитки на случай попытки оставить кафель целым для будущего применения начинается одинаково — удаляем затирку из межплиточных швов. Затирка промачивается водой и убирается ножиком или при помощи шпателя. Порой доводится удалять затирку поэтапно, хорошо смачивая швы между плитками между этапами. Данный вариант сработает, если затирка мягкая.
При эксплуатации затирки на цементной основе увлажнение не сможет помочь. Здесь нужно будет вооружиться диском и небольшой угловой шлифмашинкой по работе с камнем. Вам нужно будет целиком почистить все швы между плитками и попытаться плюс к этому не задеть плитку. Глубину пропила в данном случае лучше всего выполнить чуть больше, чем высота плитки. Данный момент уменьшит возможность скола углов. Чуть-чуть шансов сберечь плитку будет и например если плитка ложилась на раствор из цемента.
Для внимательного демонтажа нам потребуется металлический шпателек, или тоненькое зубило и маленький молоток. Необходимо подставить зубило или шпателек под край в низу плитки и начать стучать по нему молотком. Нужно быть аккуратнее после начала сдвигания плитки, если она не отошла вся сразу. Необходимо переставить шпателек или зубило под иной плиточный край и продолжать постукивание. И таким вот образом потихоньку спускаемся вниз. Ряд за рядом.
Плитка с пола убирается подобным вариантом. В этом случае нет большой разницы, с какой стороны начать.
Для демонтажа половой плитки можно сделать простое устройство, которое существенно облегчит и ускорит процесс: необходимо отыскать кусочек проволоки из стали и на её концах согнуть крючки. Захватываем такими крючками плитку и начнем тащить.
Все находится в зависимости от клея или плитки таким простым устройством можно существенно уменьшить время демонтажа, и процент целой плитки может быть больше. Правда при оклеивании плитки не на клеевую смесь, а на раствор из цемента — данный вариант навряд ли сработает.
После демонтажа целую плитку необходимо отделать — удалить останки клея или цемента. Здесь подбор инструмента опять находится в зависимости от того, на что плитка была приклеена. Если не достаточно твёрдый клей, тогда можно управиться простым железным при помощи шпателя. Если например попала твёрдая смесь клея или цемент, то нужно будет снимать состав наждачным камнем.
Будьте осмотрительны, ведь шанс расколоть плитку при удалении останков клея будет значительно выше, чем при демонтаже с плоскости.
В вариантах, когда устаревший кафель не может представить ценности или шансы его демонтажа в общем виде фактически равны нулю, используем меньше щадящие способы. Очень простым будет разбить плитку молотком, а оставшиеся куски скалывать зубилом. Применение перфа существенно ускорит работу. На случай работы с перфоратором нужно одеть очки для защиты, ведь, отлетающие по сторонам кусочки плиток и клея, могут испортить глаза.
Новая плитка сверху устаревшей отделки
Рассмотрим вариант, когда мы просто не хотим пожелать удалять устаревший кафель, а попробуем уложить новый прямиком на него. Такие вариации есть, но у этого способа имеется множество моментов.
Напольная отделка. Сначала нужно довольно тщательно посмотреть плитку на объект трещин в самой плитке или межплиточном шве, а еще убрать все вздутости и пустоты. Почистить кафель нужно не только от пыли, но и от жирных следов или любой иной грязи. После очищения нужно наносить грунтующий слой. Без этого обойтись не получится, ведь нам нужно получить не только качественную склейку, но и одинаковое впитывание чего гладенькая поверхность кафеля нам предъявить не может.
Состав грунта нужно подбирать из тех, какие необходимы для слабовпитывающих оснований.
На другом шаге нужно поровнять поверхность. Для этого необходимо применять самонивелирующийся состав, но подбирать его необходимо на основе цемента. Приступить к следующим этапам можно исключительно после полного засыхания слоя.
Пришло время гидро-изоляции. Данный этап кажется полностью лишним, ведь у нас уже и так довольно слоёв могущих удержать влажность, да ещё и слой устаревшей плитки. Но устаревший кафель вряд ли станет гарантом отличной защиты от влаги, ведь на протяжении его эксплуатации плитка или соединения могли растрескаться, и не видимые глазу трещины будут пропускать влажность. Стоит еще сказать, что гидрозащита, кстати, самый небольшой по цене момент, который, со своей стороны, устранит образование плесени.
Также лучше всего воспользоваться прорезиненой лентой. Она ложиться вдоль периметра помещения так, чтобы половинка располагалась на поверхности стены, а остальная половинка на полу. Дальше — очень легкая укладка плитки.
Облицовка стен. А вот оклейку плитки сверху устаревшей на поверхности стен мало кто советует, и на это есть причины. Сегодняшние клеевые составы могут создать весьма хорошее сцепление, но того же мы не можем заявить про то составе, на каком была наклеена древняя плитка. По любому первое, что необходимо выполнить — разбирать плитку, какую мы можем предполагать в непрочном креплении. Для этого прекрасно подходит резиновый молоточек. Простучав плитку, мы сможем услышать или увидеть те плитки, какие потребуется снять.
После демонтажа всего того, что может отпасть под тяжестью устаревшей плитки нужно приготовить поверхность для отделки. Здесь способов несколько: от обычного обезжиривания до полного снятия блестящей плоскости. Какой из них подобрать — решаете только вы сами. Советуем только не пропускать момент обезжиривания.
Определенные мастера снимают слой с плитки целиком, определенные оставляют угловой шлифмашинкой насечки крест-накрест. Воспользуйтесь составами типа «Бетоноконтакт». Конкретного многофункционального метода поверхностной подготовки нет — всё решается персонально если исходить из параметров покрытия которое уже устарело и вашего желания.
